Индийский дневник

Извините за местами ужасные фото: пытаемся сладить с этой безумной страной, бегая бегом и впитывая в себя ее сущность, к тому же солнце выключается моментально, а мой (да и тот не мой) старенький фотоаппарат отказывается работать в темноте. Посему многое зафиксировано на телефон.

Итак, исходные данные:

Два рашен туэрист-бэкпекерс, английский вери бэд, денег нот мач, в Индии — первый раз. За границей (Крым и Абхазия — не в счет) — тоже. Турфирмы не в почете: визы, билеты и прочие необходимости оформлены самостоятельно. Задача: прокатиться через всю Индию максимально бюджетно, «испытав страну на себе».

Примерный маршрут: Москва-Дели-Джайпур (розовый город) — Агра с ее Тадж Махалом- Варанаси и сжигание трупов — Мумбай/Бомбей (по следам Шантарама) — Гоа и пляжный релакс — Дели — Амритсар с Золотым храмом и сикхами -Гималаи (Долина Кулу, Манали)- Дели- Москва.

На все — 26 дней, два из которых безвозвратно потеряны.

А для начала — привет из Дели:

Чувак с Мэйн-Базара (главная туристическая улица Дели. Адский ад) В обмен на 10 рупий радостью попозировал и даже станцевал.



Нас везде обманывают. Мы обмануты стопятьсот раз. Вчера мы купили симкарту местного оператора Airtel в 2 раза дороже, чем она стоит.

По дороге за симкартой:

Кстати, пока так и не разобрались, как извлечь из нее интернет. Связь есть (да и то сим-карта активировалась только через сутки после ее включения), интернета — нет. Это раз. Когда мы утром заселились в отель, нас уверили, что нет ничего страшного, что мы приехали в 6 утра, хотя чек-тайм — 12 часов. Обманули. Вместо 1000 рупий за номер (1 рубль=1,75 рупий) пытались содрать 2400 (1000 за сутки, еще 1000 за 6 «лишних» утренних часов + 400 рупий за то, что номер, оказывается, был «люкс»). Мы отдали только 2000 рупий. Это два. Во всех отношениях приятный и к тому же русскоговорящий индус Маниш (его рашен френд из Перми называет его Миша), наобещав нам всяческую информационную помощь, отвез нас в грабительское турагенство, где с нас пытались содрать за тур, который нам напрочь не нужен (см. выше: турфирмы не в почете), 72 тысячи рупий. Это три.

Вот, кстати, это турагентство. Мизерный офис в центре Дели в каких-то развалинах. Нет, я не молюсь на карту Индии, просто свет отключили.

Белых туристов на улице не так много, так что маленькие дети показывают на нас пальцами, улыбаются до ушей и обязательно здороваются, индусы-торговцы-агенты-зазывалы, заприметив «белые кошельки на ножках» издалека, хватают нас, буквально бросаются под ноги, суют нам под нос всякие предметы, называют нас «май диа френд», перегораживают дорогу, пытаются куда-нибудь увести (иногда им это удается, но еще ни разу это не закончилось благополучно). Не пристают только сикхи и полицейские.

Кстати, только что на вокзале к нам подошли два полицейских и по-родительски посоветовали быть рядом с нашим багажом. «Ол тайм». Иначе вроде как упрут. Мне кажется, я скоро буду общаться только (исключительно!) с полицейскими. «Куда пройти», «где купить», «как добраться» и т. д. — все это я уже стараюсь спрашивать только у людей в форме. И вот почему.

Stupid russian tourists

Почти весь второй день в Дели мы пытались проникнуть на жд-вокзал, чтобы купить билеты в Варанаси. Битва началась в обед. Сдав номер, двинули на вокзал. Спросив стопятьсот полицейских и просто людей, как пройти в кассы, пришли, надо полагать, в нужное место, но на входе в здание вокзала были пойманы человеком, который представился, вроде бы, работником то ли правительства, то ли железной дороги и сказал, что туристам здесь купить билеты невозможно, поэтому нам нужно проследовать в «офишиал туристик гавенмент центер». Я отчаянно сопротивлялась, тыкая оппонента носом в блокнот, где было написано, как называется касса для туристов, уже практически убежала от крайне настойчивого советчика в здание, однако снова была поймана уже другим индусом. Он сидел рядом с охраной вокзала и я ему почему-то поверила. Второй сказал то же самое, заботливо посадил нас в рикшу (онли зис рикша, ит из э гавенмент рикша, гив хим 20 рупий — нот мо» и отправил … в турагентство, где мы два часа пытались выяснить — почему нам не могут помочь купить только билеты на поезда без навяливания комплексных туров с переездами на такси и проживанием в дорогих отелях.

Мы долго бились, я вынесла Роме (индус, который пытался продать нам тур) весь мозг, а он под конец уже стал на меня прикрикивать. Мы сбежали. Взяли рикшу и попросили отвезти нас на ройял стейшен. Саша начал хотеть есть (а это страшно). Я начала сильно расстраиваться, ибо до поезда в Варанаси осталось 3 часа. Рикша, уверяя, что мы должны траст хим, действительно нас отвез… в другое турагентство (хотя, черт их разберет, на мои вопросы они все отвечают, что они не агентство, они офишиал гавенмент туристик центер), где цена за подобный тур упала примерно вдвое. Сбежали и оттуда. На этот раз быстрее.

Третью попытку проникнуть на вокзал начали с того, что остановили первого попавшегося человека и спросили как пройти (теперь уже пешком) на ройял стейшен и можем ли мы как-то срочно уехать в Варанаси. «Вери дификалт», сказал нам человек и проводил на станцию, где мы снова были остановлены на входе другим мэном. Этот даже показал карточку «работника железной дороги», сказал,что здесь билеты только для резидентов Индии и опять отправил на рикше … в еще одно турагенство.

Сопротивляться было бесполезно. Интернета под рукой нет (был бы, давно бы перепроверили каждое слово, произнесенное всеми этими человеками), местная сим-карта еще не активировалась. Мы покорились и, прибыв в новое место, увидели знакомую картину: офис, столы, улыбчивые индусы. Здесь нам хотя бы честно поискали билеты в разные направления, которых не оказалось на несколько ближайших дней, а потом опять-таки обрисовали «пакетное предложение». Более вменяемое — с бюджетными переездами на поездах.

Мы сдались. Итого: 18000 русских рублей на 9 дней на двоих (это переезды поездом в Джайпур. Варанаси и Мумбай и 5 ночей в отелях. Все это удовольствие не включая северную Индию и неделю на Гоа).

Выводы:

1. Никому нельзя верить, «работников жд-станции» гнать в шею (я пока не очень представляю — как?), услышав название «офишиал гавенмент туристик центр» — бежать.

2. Бронировать билеты заранее. Ибо с билетами реально жопа. У нас на это не хватило толку и времени. Расплачиваемся деньгами.

3. Не отчаиваться) Индия — прекрасная страна.

И очень позитивная.

Индусы не виноваты в том, что мы — стьюпид, стьюпид, стьюпид рашен туэрист. Мы не продумали маршрут, не позаботились о билетах, не потрудились подучить английский, и т. п. И т.д. К тому же я все время держу в уме фразу одной мудрой женщины: «Индусы везде будут стараться тебя обмануть. Но они не желают никому зла. Просто так принято».

Писающие человеки

Ну и напоследок несколько «картинок» из наших 45 часов в Дели. Что мы увидели?

Мужики писают прямо у обочин дорог. Куда не глянь — встретишь писающего человека.

Грязь. Неимоверная, непролазная грязь везде. Последняя урна была встречена нами в аэропорту. Люди выбрасывают все прямо на дорогу.

Ну и на дорогах, конечно, совершеннейшее безумие. Машины, рикши, велорикши, мотоциклисты, люди, собаки, коровы едут, идут и бегут совершенно куда им вздумается, общаясь между собой жестами и гудками (пока за неимением времени и нормального инета не могу загрузить видео). Люди не признают пешеходных переходов и тротуаров, дорога едина для всех. И все всех пропускают. Мы тоже научились переходить дорогу в любом месте. Трафик огромный, но пробок нет нигде. Весь этот хаос слаженно, неторопливо передвигается и гудит.

Обо всем этом я читала и морально была готова. Вот что действительно поразило: люди ездят на мотоциклах по трое-четверо с маленькими детьми: один — на руле, один грудной)— в руках матери на заднем сиденье. В шлеме только отец семейства. Зафоткать это действо тоже пока не успели.

Есть ли что-то хорошее?

Цены. Футболки-рубашки-туники — 100 — 150 рупий (это без торга), сегодня смотрела чудеснейшие сумочки — 100-150 рупий. Не знаю, каким чудом все мои деньги не оказались у владельца этой лавочки.

Удивительные храмы, постройки, статуи. Например, вот эта статуя Ханумана — бога обезьян (пытались сфоткать из машины на ходу).

Ну и люди. Если избегать приставал и турагентов и самим приставать к обычным индусам, то не таким жутким кажется пребывание в Индии. Люди крайне отзывчивые.

А коровы наглые. Сашу одна бодала, потому что он мешал ей пройти.

Вокзальные жители

Пока я стучала по клавиатуре, в Дели стукнуло два 2.48 ночи.

Мы по-прежнему на вокзале. В комнате ожидания первого класса. По потолку ползает большая ящерица. Жужжат вентиляторы. На стальных скамейках спят индусы (их набилось уже прилично, они приходят, а вместе с ними — индийские песенки из телефонов). Перед тем, как лечь, они снимают обувь. Кое-кто закрыт покрывалами-простынями. Откуда они их берут? На полу в углу зала спит целое семейство с маленькими ребятенками. Один, лет двух максимум от роду, просыпался и плакал, но не слишком настойчиво. Еще один индус соорудил себе кровать на полу из двух покрывал и рюкзака. Неспящие индусы не сводят с меня глаз. В раковине в женском туалете плавает непонятная субстанция с примесью крови. В зале три розетки, работает из них одна. Она прямо над моей головой. На зарядку телефонов — очередь.

Наш поезд в 9 утра. Надеюсь, билеты — не просто бумажки.

Оригинал